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朗读：陈溶冰

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李丹崖

三月里，杏花疯一样地开着。

杏花比梨花要讨喜，喜在有色，确切说是有色晕。带着淡淡的粉或紫，梨花就太惨白了，缺少生机，尽管同样是春天的花朵，我还是喜欢杏花。

早些年，杏花开的时候，外婆喜欢搬了竹椅在杏花下做针线活，外婆说，梨花太耀眼，还是杏花，在杏花荫里做活，每一个针脚都显得格外好看。也许，审美这事也遗传，难怪我一直对杏花青睐有加。

春日，在乡下，在杏花下架一口锅，劈柴嘶嘶地烧着，锅中放上油、葱、姜、蒜末、花椒放进去炒香，放入一些红油豆瓣酱，也炒香，放入一些提前用刀子劈好的豆腐。（刀子要利，豆腐要嫩，刀子嘴，豆腐心，在吃食上显现也尤为明显。）放了豆腐之后，加入一些开水进去，噗嘟嘟地煮着。

这时候，锅下灶火旺着呢，锅内水足着呢，不必管。拿出一本书，在杏花荫里看着，书看上三五页，锅灶内的豆腐也煮差不多了，杏花瓣瓣落下，在书页上，也落到锅内，自不必管。手切一些小葱花，一些小米辣，撒在锅中，起锅了。

那豆腐真香！那味道足够鲜，也足够辣，最适宜下饭的那种。不必挪到院子里，在杏花荫里直接来食，别有一番风味。

春意融融，杏花带着微微的香，这时候在杏花树下，最适宜读袁枚的《随园食单》吧，吃家袁枚有云，“豆腐得味，远胜燕窝……余尝谓鸡、猪、鱼、鸭豪杰之士也，各有本味，自成一家。”

豆腐得味道，的确是美味，袁枚曾把豆腐称之为“杂素之首”，足见其喜爱尤甚。但想把豆腐做得美味，何其困难，需以酱料来佐。

还有一种吃法，是外婆尤喜的。豆腐在鸡汤中煮好，直接蘸着酱油和辣子来吃，美食与酱料在口唇之间相逢相佐，这样一种奇妙的相遇和热烈反应，满足了味蕾和口腹之欲。加之头顶上的那一树杏花，尽管蜂蝶不来，也一样难掩心头的美。

我曾经在豆腐的故乡安徽淮南，吃过豆腐宴，味道虽美，却少了几许趣味，想必是少了头顶那一树杏花吧。

审读：孙世建